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[印表機] 彩色噴墨印表機 vs 黑白雷射印表機 + 7-11 列印 vs 連續供墨彩色噴墨印表機

我非常不喜歡 彩色噴墨印表機,
不僅墨水匣貴得離譜, 而且 太久沒用又容易乾掉,
有的機種明明是黑色和彩色列印的墨水匣分離, 還故意做成 單放黑色墨水匣不讓你列印...

總之, 彩色噴墨印表機 的墨水匣是個錢坑,
不管用量是大或小, 建議都改變一下列印的習慣吧...

1. 彩色噴墨印表機, 用量少:
缺點是:  噴墨頭容易乾掉, 反而得花更多錢買墨水匣...

若是不常印彩色的, 建議改用 黑白雷射印表機 , 現在一台 2500~3000元就有了...

要印彩色的, 就把檔案複製到 USB隨身碟 或是 記憶卡, 自行去7-11 用 ibon 列印...


2. 彩色噴墨印表機, 用量大:
缺點是:  墨水用量大是非常花錢的...

建議就去 買 連續供墨的彩色噴墨印表機機種,
網拍有人會代勞, 直接把改好的賣給你,
不過, 現在就連印表機廠商也有原廠自己下海來做連續供墨機種,
例如epson 也推出了原廠的 連續供墨印表機 Epson L110／L210／L300／L350／L355／L550 ...

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網路購物:  

** 黑白雷射印表機:

Brother HL-2220:
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Samsung ML-2165 :
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Samsung ML-2165W  (無線WIFI) :
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EPSON AL-M1400 :
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HP LJ P1102w (無線WIFI) :
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** 原廠的 連續供墨 彩色印表機:

EPSON L210 原廠連續供墨商用印表機:
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EPSON L350 原廠高速三合一連續供墨複合印表機:
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[顯示卡vs機殼] 顯示卡 MSI  R6870-PM2D1GD5 大小機殼上機溫度比較

每當買了中高階的顯示卡, 我第一件事一定是先燒機實測一下, 看看溫度度會飆高到多少...

2012.08 市場上 ATI顯示卡都是一堆貴的要死的 7xxx 系列了,
難得又有 6870的顯示卡 新發售,
所以, 買了一張 有著雙風扇的新顯示卡 MSI  R6870-PM2D1GD5 , 插在Micro-ATX小機殼裡實測看看溫度...

在夏天, Micro-ATX小機殼 和 一般ATX機殼的溫度差 , 可能會到 10度左右,
原因很簡單, 小機殼的顯示卡插下去之後, 底下空間不多, 不容易抽到風,
所以, 溫度差個10度是常有的...

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** 實驗一 : Micro-ATX小機殼 + MSI  R6870-PM2D1GD5

當然, 因為地點緯度不同, 氣溫也不一樣, 這時候 在中部的苗栗縣,
天氣依然是熱熱的, 但是已經沒有前一兩個月嚇死人的超高溫了...
夏天8月中, 已經差不多將近農曆7月 鬼門要開的前夕...

ATI 6870 應該是耗電快 150瓦 的中高階 顯示卡...
(比它更優的上頭, 大概就是 ATI 6950 ,要200多瓦了...)

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現在是 半夜三點, 而不是下午三點喔, 所以猜測的溫度應該會比下午再涼一些喔...

先說明, 雙風扇已經是 100% 的 最高轉速囉...

測試並不是機殼封閉的,  而是在 小機殼的 兩邊的側蓋 都 打開的狀態下 測試的...

那麼, 大家猜看看, 這張雙風扇的新顯示卡 MSI  R6870-PM2D1GD5,
插在Micro-ATX小機殼裡面或許溫度會比一般ATX機殼多個10度, 那麼, 溫度會是多少呢?

...

各位, 覺得有可能是 85度C 嗎?  

NO...NO...

我測得很口渴了, 也快天亮了 ,要去買冰飲了,
所以, 直接講答案好了, 請自行看圖片:
http://icon.cc/r6870-pm2d1gd5.png

PS.
至於實際裝在 micro-atx 機殼裡面, 就是這樣沒關上側蓋就測試GPU全速的溫度:
http://icon.cc/r6870-micro-atx.jpg

PS.
總之, 就是用Micro-ATX小機殼的 或是 用 多張顯示卡crossfire的,
夏天時, 自己就要多注意溫度了...

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** 實驗二 : ATX大機殼(下置電源) + MSI  R6870-PM2D1GD5

經過十年生聚十年教訓, 農曆的七月的鬼門也都開了...
終於存到了錢可以買一個大機殼了, 窮人家原本只想要買個700元的機殼就算了,
但是看到 順發3C的MSI機殼(MC-CX450A)特價990元, 就硬著頭皮買下去了...

颱風剛走幾天, 天氣涼了一點, 舊機要拆裝之前, 先測一下顯示卡GPU滿載的溫度...
看來, 只比前次測到的溫度低1~2度...

參考圖片:
http://icon.cc/r6870-pm2d1gd5-01.png

換機殼是大工程, 差不多得整台卸掉,再整台重組, 只差沒拆CPU而已...
就這麼大半夜的花了幾個小時, 在那邊慢慢拆慢慢組,
換好了下置電源的ATX大機殼, 感覺一整個很威很猛的感覺...大概就長這個模樣了...

參考圖片:
http://icon.cc/r6870-atx.jpg

接著還是一樣, 機殼側板都不蓋的狀況下,
正式測試顯示卡GPU滿載的溫度...

參考圖片:
http://icon.cc/r6870-pm2d1gd5-02.png

風扇轉速微微降一些, 而溫度的話, 則是 下降了12度...

嗯...又搞到快天亮了, 這次可是自己預先準備好冰品了...

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結論:

1. 小機殼使用中高階的高瓦數(150瓦以上)顯示卡, 簡直是在當烤箱使用呢...

2. 果然大機殼比起小機殼,比較能充分的吸到空氣, 同樣打開側蓋的溫度竟然可以差到12度呢...
(不過, 我是都是打開側蓋測試溫度的, 若是整個機殼封蓋測試的結果就不清楚了...)

3. 這張顯示卡MSI  R6870-PM2D1GD5, 在夏天的溫度還是挺高的...請自行保重了...

[電器] 自製220V電源延長線的分享 (僅適用小於20A電流的小家電或電腦)

若是110V的電源延長線,隨便去3C賣場買一條就可以了,沒必要花時間自製.

但是220V的電源延長線之難買到或昂貴的程度,會讓人想要乾脆自己做一條出來算了...
因為本人的電腦很多台, 耗電很兇, 家中牆上又有未使用的純淨且獨立220V電源插座,
所以只好自製220V延長線把電力拉過來給電腦和螢幕使用.

至於哪些小家電適合用 220V電壓呢?

例如:
我家的電腦螢幕, 後面有標示 100-240V , 這就表示可以用於 110V 或 220V電壓,

電腦也幾乎都可以用於 110V 或 220V電壓 , 依照電腦後面的電源供應器(PSU)款式不同, 也有不同的處理方式:
(1) 轉換效率較差的電源供應器,通常採用被動式PFC, 表面會有一個小小的紅色的電壓切換開關(通常在電源供應器的插座附近),
上面會標示 110V(115V) 或 220V(230V), 變更電壓之前, 記得得先切換過去...千萬不要搞錯電壓,不然有可能會燒壞或不能運作...

(2) 轉換效率較佳的電源供應器,通常採用主動式PFC, 後面不會有那種開關, 會自動偵測電壓, 所以不需要切換動作.
不過, 還是建議先查清楚自己的電源供應器是否是這種主動式PFC款式, 免得沒看到電壓切換開關而出錯...

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接下來,要分享的 自製220V電源延長線的經驗, 只適用20A以下電流的小電器或是電腦用的,
完全不適用 冷氣機 與 電熱水器 那種超高瓦數的大型電器...

假如不清楚牆上插座是 110V 電壓 或是 220V電壓, 那就不要亂搞, 以免電壓不符燒壞電器...
本人僅提供經驗分享, 對於網友們自行製作所產生的損害一概不予負責...
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一. 先確認牆上的插座電壓是多少:

假如, 你有點電器的常識, 也覺得 牆上的 T型三孔插座, 應該是220V的話, 那就拿起三用電錶去量看看.

若是220V的插座時,
其中一個圓形的孔應該是 中性線孔(亦稱水線,或地線) 不帶電, 另外兩孔 都是各帶110V電壓的火線孔.
若是用三用電錶量測的結果:
1. 那麼 中性線孔 應該 和 其它兩個火線孔, 都分別要有 110V的電壓差,
2. 而兩個火線孔的電壓差 應該要有 220V...

假如, 你連三用電錶是什麼東西, 家中也沒人可以確認該插座是否是220V的話, 那就不要亂動它,交給專業的去試...


二. 要有三孔的插座才是安全的:

因為, 220V的插座, 可以是 三孔T型, 也可能是三孔H型, 夭壽的是 也有可能是 沒接中性線的 兩孔...

三孔的第三孔的中性線孔(水線,地線)很重要,
這是為了防止金屬外殼的家電電器, 因為內部短路漏電的時候, 可以從此孔把漏電電流導掉, 不制於傷害到人體,
所以, 若只想用兩孔就去搞定的話, 那也不用再看下去了...


三. 簡易公式: 功率(P)= 電壓(V) * 電流(A)

功率P的單位是 瓦特Watt, 電壓V的單位是 伏特V, 電流A的單位是安培A.

基本上牆上的220V插座, 內部線材應該沒有低於20A規格的才對,
雖然線材不拆開看不到, 不過, 建議仔細查看配電箱內部, 此220V插座所使用的 無熔絲開關是多少安培(A)的,

因為以下使用的線材, 為 2.0mm 的單芯電力線, 只耐用 20A電流,
所以, 這整個220V電源延長線, 總共不要使用超過 4400 watt ,為了安全起見應該要壓在 3000 watt以下,
而且只要插座有些許燒融的痕跡 就應該要停止使用...
(若是,110V電源延長線也只能容許到 2200 watt以下, 為了安全起見應該要壓在 1500 watt以下.)


四. 材料:

1. 插頭: 一個, 依照目前牆上已存在的220V三孔插座形狀來決定, 一般有 三孔T型 和 三孔H型 兩種可以選擇.

2. 三孔插座: 一個 或 兩個,
(1) 至於T型或H型, 請依照實際需求決定.
(2) 內部電力線的插入方式, 又有分 鎖螺絲 與 插入 方式,
插入的方式 只適合 單芯線, 禁止使用絞線, 因為絞線是很多細線捆在一起的, 若用插入方式 插座內部容易絞斷細線.

若是用H型的話, 建議可以選擇一整排含兩個三孔插座(插入式)的產品, 內部省得要拉很多線...

3. 外置插座的塑膠蓋 與 塑膠盒

4. 電力線:
長度依照需求自行決定, 但是不可以拉太長.

電力線分成 單芯線 與 絞線 兩種, 需要配合 這次延長線的三孔插座決定...

原本想要直接買 有包覆外皮而內部有三條單芯電力線 2.0mm * 3C,
但是, 很可惜, 市場上似乎買不到這種產品...

絞線的話, 是有包覆外皮而內部有三條絞線的3.5或5.5mm平方 的3C電力線,
(5.5mm平方 的3C電力線 可以耐的住 30A的電流...)

但是, 單芯線的話, 只找到 有包覆外皮而內部有兩條單芯電力線 2.0mm的 2C電力線.
若是需要用到單芯線的話, 只能退而求其次, 買到這種只有內部兩線的材料了,
然後再加買一條同長度的 2.0mm 的單芯線, 湊成三條線囉...


五. 實際自製流程:

本文完... (我要去吃冰棒了...)

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對! 您沒看錯,真的就這樣就完了,
因為我寫前文寫太長了, 後面主軸製作流程反而就懶得寫了.
但是, 前面的基本事項不先寫先提醒也是不行, 所以真是兩難啊...(吃冰去了,邊吃邊懺悔...)

只好送大家幾張完成圖以資紀念吧...

參考圖片:
http://icon.cc/220v-01.jpg
http://icon.cc/220v-02.jpg
http://icon.cc/220v-03.jpg
http://icon.cc/220v-04.jpg


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**附註:
本文所提的, 主要是採用 單芯電力線 2.0mm 可以耐 20A電流的線材, 主要是給小瓦數的家電或電腦或螢幕使用.

為何不在此建議用到 可以耐用到30A 的5.5mm平方 的電力線,
因為, 不希望有初學者看到之後, 亂製作了一個220V延長線, 且插上接近 6000多Watt的超大電器(冷氣機 或是 電熱水器).
而那種事情,高瓦數220V大型電器冷氣機 或是 電熱水器的電力延長線, 建議要交給專業的水電工去製作, 初學者不要自己輕易嚐試啊...

PS.
本人對台灣的水電工崇敬有加, 絕無法以三言兩語來形容; 因為台灣水電工不僅修補家中的水電, 也可以修理人妻的漏水漏電...
(只可惜本人腰力不行,不堪如此劇烈的勞動, 不然早加入台灣水電工的行列了...)

[無線網路] WIFI 2.4G無線頻道衝突而造成的無線網路品質不穩定的研究討論

注意: 本文僅供研究討論, 不鼓勵任何違反NCC無線規範的行為!

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在台灣的都市區居住, 可能因為WIFI 2.4G 無線網路訊號四處遍佈,
無線訊號因頻道相近而造成互相干擾干涉而降低品質與穩定度.

一般無線基地台與無線網卡,在製造時, 為了賣給各個國家,
2.4G的無線頻率  通常都會內建14個頻道, 支援各國的無線規範.

頻道1:  2412  MHz
頻道2:  2417  MHz
頻道3:  2422  MHz
頻道4:  2427  MHz
頻道5:  2432  MHz
頻道6:  2437  MHz
頻道7:  2442  MHz
頻道8:  2447  MHz
頻道9:  2422  MHz
頻道10:  2457  MHz
頻道11:  2462  MHz
頻道12:  2467  MHz
頻道13:  2472  MHz
頻道14:  2484  MHz

美國 FCC 和 加拿大IC 規格 : 採用 1-11 頻道,
歐洲ETSI  :  1-13 頻道,
西班牙  : 10,11 頻道
法國: 10 ~ 13 頻道
日本MKK: 14頻道

無線網路設備關於日本MKK規範的頻道14的參考圖片:
(注意: 圖片僅供參考,請勿仿照圖片上參數去設定, 實際無線網路設定請依照台灣NCC規範!)
http://icon.cc/mkk-channel-14-ap.png
http://icon.cc/mkk-channel-14-lan-card.png


頻道相近會互相干擾, 尤其是在人口密集的無線網路使用上尤其是如此.

台灣無線網路的規範應該是屬於NCC管理的範疇,
無線WIFI的 2.4G頻率制度, 我猜(絕對是用猜的, 因為我很懶得去翻NCC資料) 應該是採用美制的無線網路規範,
那就可能和美國一樣, 使用1-11頻道.

住家鄰近無線訊號就容易干擾, WIFI 2.4G選擇的頻道相同或相近也容易會造成干擾;
若是密集住宅區一堆人使用無線網路的2.4G區段, 當然是盡量 和其他使用者的頻道錯開以避免干擾, 維持網路品質穩定!

但是, 前面有說過, 無線產品(AP和網路卡)都是可以同時符合各國需求所製作,
很多無線產品, 設定上不僅可以用本地的規範, 或許也能夠被調整為其他國家的無線網路頻道格式...

提醒: 本文僅供研究討論, 不鼓勵任何違反NCC無線規範的行為!!

所以, 可能就會有少數人為了自身網路品質的提高, 為錯開和他人的區段, 而採用了日本MKK的 頻道14 規格,
例如: 無線基地台 選擇 日本MKK的 Channel 14, 無線網卡的驅動程式的設定也只選擇單純的 Channel 14 模式,
這樣子就會因為無線頻道沒有和鄰近的無線使用者互相干擾, 從而提高無線網路品質且得到穩定的無線網路訊號.

這在於台灣NCC的無線網路規範下, 應該是不被允許與鼓勵的... (我猜的...)

本人也在此大聲疾呼:
[都市住宅密集區的無線網路品質不好是你家的事, 請不要隨意挑戰NCC的威望!],
[就算是你個人不喜歡NCC的委員們, 你也不該背著他們私下做出只提高自己網路品質穩定的行為!]

以上,
再次強調: 本文僅供研究討論, 不鼓勵任何違反NCC無線規範的行為!!!

PS.
本文歡迎自由轉載引用或複製, 只要不提及原文來自何處就好!

[網路] USB無線網卡收訊比較與分享推薦

昨天一口氣網購買了3個無線網路卡,加上原本家中就有1個,
總共4個無線網路卡, 我花了一整個晚上的時間, 把測試結果盡量都寫出來...

第一次 受測環境:
50mW 無線基地台, 實際輸出功率13dbm (20mW), 天線5dbi , 11 b/g 模式, 距離1公尺,
受測USB無線網路卡 全都插在USB延長底座上 直立著測試.

http://icon.cc/dbm-ap-wr740n.png

本人窮到沒筆電, 只好用桌上型電腦拉USB延長線,原本是要拉到3公尺的,
但是因為 4號選手 不堪 usb延長線拉太長(電力減弱), 反而不舉...
所以, 只好測1公尺就好!

以下 dbm 為負值,
每多 負10dbm, 訊號 減為 1/10 ; 每多 負3dbm 約略為減為 1/2

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1號選手:  EDIMAX EW-7711UMn

http://icon.cc/dbm-edimax-ew-7711umn.png

1號選手堪稱是無線網路卡界的典型代表之ㄧ,
無外接天線, 只有內建隱藏式的天線, 和一般市面上大部分的無線網路卡產品差不多...

其表現當然可想而知: 慘不忍睹...

在1公尺的範圍裡, 接收訊號只有 -33 ~ -35 dbm 的強度, 接收功率約 0.0005 ~ 0.00032 mW.

屋外它處的無線訊號也只有找到1條, 約 -85dbm.

所以, 市面上的無天線的WIFI無線網卡或是3G無線網卡或是3G手機,老是在哀哀叫說沒有訊號是正常的,
因為沒有天線的無線產品只能用悲哀來形容...

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2號選手:  TOTOLINK N150UA

http://icon.cc/dbm-totolink-n150ua.png

這個2號選手實在是太厲害了, 堪稱本世紀投資報酬率超高的選手之一,
產品本身附有 4dbi的可替換式天線, 還附有一個底座, 重點是實力不容小覷!

在1公尺的範圍裡, 接收訊號大部分落在 -13 ~ -20 dbm 強度, 接收功率約0.05012 ~ 0.01 mW.

除了屋內的無線網路以外, 還搜尋到屋外5條無線網路, 屋外訊號可到 -77 dbm.

建議可把家裡的無天線的無線網路卡換成2號選手...

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3號選手:  TP-LINK TL-WN722N

http://icon.cc/dbm-tp-link-tl-wn722n.png

在1公尺的範圍裡, 接收訊號大部分落在 -17 ~ -29 dbm 強度, 接收功率約 0.01995 ~ 0.00126 mW.

除了屋內的無線網路以外, 還搜尋到屋外3條無線網路, 屋外訊號可到 -83 dbm.

其實, 我本來是打算買兩個2號選手的, 但是為了做一下實驗只好順便買了3號選手,
原因無它, 因為3號選手 只有附USB延長線, 不是附USB延長底座...

3號選手同樣是附有 4dbi的可替換式天線, 但是和2號選手比起來,差了一個可站立的底座感覺就差很多.

本次測試環境下, 全部選手同樣都是得插在 2號選手送的底座上, 總不能直接丟在地上,
再看看實驗數據, 3號選手 敗給 2號選手也沒話說了...
雖然兩個選手價格上差不多, 但是3號選手不僅沒有底座, 無線能力上也輸了,
所以, 只能說 [既生瑜,何生亮],
3號選手生不逢時, 遇到價格優 贈品優 能力優 的2號對手 , 也只能回家好好檢討了...

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4號選手:  CERIO UW-200NH

http://icon.cc/dbm-cerio-uw-200nh.png

4號選手是號稱 500mW功率的重量級選手, 和2號與3號選手 不是同一等級的...

我只能說, 我非常對不起4號選手, 它不應該在我家這種小屋子測試的...
我才拉3~4公尺的USB延長線, 它就不舉到無法偵測與正常運作了,
可見它很吃電, USB延長線太長造成電力會衰減, 害得無法讓他硬起來...

不過, 因為這個4號選手只是買無線基地台的贈品, 所以, 我也沒有想太多了...

先看看它搜尋到屋外的5條訊號, 條條幾乎大部分落在 -73 ~ -74 dbm 的強度,
也就是說, 它收遠處訊號是所有選手中最強的!

其實, 看到實驗數據, 我一直很納悶 , 這個實驗鐵定哪邊有問題,
因為 1公尺的短距離測驗, 它竟然是最差的, 但是卻很詭異的 一直保持在 -45 dbm 一直線不變...

至於, 1公尺近距離的訊號強度反而不正常,
我原先以認為可能是我設定或是驅動有問題, 或是 訊號太強太近到變成干擾...

但是, 經過我第二次的還更換CERIO高功率無線基地台的實驗之後才發現, 它還是卡在 -45 dbm 一直線不變.
訊號是會有波動的, 不可能一直保持一直線不動...
所以, 我的推論是, 應該是 收訊強度太強了, 早就破表 (破 -9dbm 還更上去), 所以才造成偵測軟體的顯示方式有異常...

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總結,

(1) 無天線的 無線網卡 或是 3G無線網卡 或是 3G手機, 收訊不好是很正常的!

(2) 去買個 2號選手: TOTOLINK N150UA 的WIFI無線網卡, 放在家中有備無患!

(3) 4號選手能力太強了, 似乎造成軟體的數據顯示異常...
不過它功率高耗電大, USB延長線若是接太長可能就不行了...

PS.
我得繼續去幹正事, 測試那台高功率(500mW)的無線基地台了...

PS.
同場加映: 3號選手 TP-LINK TL-WN722N 將 4dbi天線 換成 14dbi 指向平板天線:
(因為指向屋內的無線基地台,沒有特別指向屋外, 所以屋外訊號不會有太大影響, 只看屋內綠色的訊號部份就好.)
http://icon.cc/dbm-tp-link-tl-wn722n-14dbi.png

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第二次受測環境, 大致同上,
但是, 更換無線基地台(無線IP分享器)為 500mW 高功率的 CERIO DT-200NH ,
讓我們再來看看選手們的表現...

500mW無線基地台, 實際輸出功率: 不清楚, 天線5dbi , 11 b/g 模式, 距離1公尺,
受測USB無線網路卡 全都插在USB延長底座上 直立著測試.


1號選手 :  EDIMAX EW-7711UMn

http://icon.cc/dbm-edimax-ew-7711umn-02.png

我們發現, 換了高功率的無線基地台, 1號選手的確有顯著的成長,
原本在1公尺的範圍裡, 接收訊號 -33 ~ -35 dbm 的強度,(約 0.0005 ~ 0.00032 mW)
變成了收訊強度 -23 ~ -28 dbm , 平均約有 -25 dbm的強度 (約 0.00316 mW)

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2號選手 :  TOTOLINK N150UA

http://icon.cc/dbm-totolink-n150ua-02.png

原本在1公尺的範圍裡, 接收訊號大部分落在 -13 ~ -20 dbm 強度(約0.05012 ~ 0.01 mW.)
現在 訊號 強化成 -9 ~ -11 dbm (約 0.12589 ~ 0.07943 mW),
可以看得出 軟體 設定的訊號顯示的上限, 似乎在 -9 dbm 左右, 再高可能就顯示不出來了!

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3號選手 :

http://icon.cc/dbm-tp-link-tl-wn722n-02.png

3號選手 身體怪怪的, 突然訊號變得 爆高爆低, 可能它不喜歡這台無線基地台的設定吧...
所以,這次的測試測不出什麼...

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4號選手 :  CERIO UW-200NH

http://icon.cc/dbm-cerio-uw-200nh-02.png

4號選手依然保持在 一直線的訊號, 如之前所述, 這讓我推論應該是 訊號破表 造成的,
奇妙的是, 這次它抓到屋外有9台的無線網路訊號...

總之, 我不應該讓它在小屋子測試, 至少應該要隔一條街來測才知道效果...
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以上, 歡迎自行轉載引用, 請註明來源為:
http://killvirus.org

[網路] 老舊的無線IP分享器與無線網路卡測試 : 11bg模式已經足夠20M的上網使用

這一台無線網路IP分享器(無線基地台) TP-LINK TL-WR740N  Ver.1
是 2011.01買的, 韌體更新至 2010的 V1_100910 英文版本.
( 3.12.4 Build 100910 Rel.57694n )

無線網路卡是 edimax ew-7711umn 應該也是2011年買的吧... (driver 是 v 3.1.4)

我網路目前頻寬是 VDSL 12M/4M

這陣子閒來無事,就拿來測試 無線上網的情況, 用 Speetest.net 測試

發現指定用 11bgn混合 的規格測速多次, 下載竟然約只有  5.5 M bps 左右.

11b (11M)模式 : 7.5 M bps
11g (54M)模式 : 11.9 M bps
11n (150M)模式 : 5.5 M bps

11bg混合 模式: 12 M bps

11bgn混合 模式: 5~5.5 M bps, 偶而幾次會高一些, 但是都無法達到正常的水準...

參考圖片:
http://icon.cc/11bgn-001.png

反正, 用到 11g 或 11bg混合 模式 都很正常,
一但用到 11n 或是 11bgn混合 模式就很不正常...

當然, 無線基地台機器已經是1年半以前的ver1版本了(V1非目前市面正在流通的版本),
這台v1舊機器的韌體也是2010舊版的, 沒有再出新版韌體.(因為V1不是目前市面流通的版本)

無線網路卡也是去年買的...

不是同一家公司的產品,所以, 11n規格的相容性也不清楚...

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總之, 我要強調的是:

(1) 無線IP分享器(無線基地台)用 11bg混合模式就很穩定了,
因為 11b 和 11g 都是採用 2.4GHz的頻率, 大部分的無線網路設備都同樣符合這種規格,相容性高!

而速度上, 11bg混合模式理論上速度可以達到 54M bps , 這就已經可以滿足很多的VDSL寬頻上網需求了.
我覺得20M以下的VDSL應該是沒問題.

(2) 而 11n 卻是有加入 5GHz的頻率, 成為 2.4GHz與5GHz雙頻率, 理論上速度可以達到更高.
但是, 或許 各家網路產品的相容性並不一定可以完全相容, 或是韌體或是驅動程式 無法更新到完善...

例如, 我一年多前買的無線網路分享器 和 無線網卡, 在11n模式下就強碰了,
不僅沒有達到既定的速度, 反而還造成 效率低落...

(3) 因此, 建議若沒有無線的區域網路的筆電或電腦之間需要大量互傳檔案的需求的話,
只有各自連線上網的需求時(VDSL 20M以下),
無線網路分享器(無線基地台)就不要強行使用到 11n 或 11bgn 的高規格, 選擇 11bg混合模式 就夠了!

若想用到11n的規格,
那就建議先去測試過自己的無線網路設備, 在11bgn混合模式下的相容性與穩定性,都可以達到標準!

[發票] 101年 5-6月統一發票中獎號碼單 (註:101年7-8月 101/09/25開獎)

獎別  中獎號碼  獎金金額
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29734661
[特別獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 1000萬元

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99028391
[特獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 200萬元

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91180939、12753377、22638178
[頭獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 20萬元
[二獎] 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 4萬元
[三獎] 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 1萬元
[四獎] 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 4千元
[五獎] 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 1千元
[六獎] 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 2百元

-------------------------------------------------
258、066
[增開六獎] 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 2百元

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領獎期間: 101年8月6日起 ~ 101年11月5日止

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[發票] 101年 3-4月統一發票中獎號碼單 (註:101年5-6月 101/07/25開獎)

獎別  中獎號碼  獎金金額
-------------------------------------------------
80314984
[特別獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 1000萬元

-------------------------------------------------
86954229
[特獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 200萬元

-------------------------------------------------
74114860、94758021、56857905
[頭獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 20萬元
[二獎] 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 4萬元
[三獎] 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 1萬元
[四獎] 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 4千元
[五獎] 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 1千元
[六獎] 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 2百元

-------------------------------------------------
597、815
[增開六獎] 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 2百元

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領獎期間: 101年6月6日起 ~ 101年9月5日止

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歡迎自由引用轉載,一切以財政部官方公告為準.
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[硬體] Seagate硬碟維修流程 (2012年版本) - PS.別去買到只有1年保固的硬碟

還記得古早以前我的Seagate硬碟壞掉,很乾脆的就是直接RMA寄回新加坡...也很順利的換回良品!
(好像是在 2011.11.15起, 在台灣已經無法直接RMA回原廠了...)

接著的記憶就是前幾年,幫朋友的Maxtor硬碟找故障原因,竟然是遇上雞瘟硬碟,
最後是寄到桃園更新韌體就好了,免除硬碟資料消失和重灌系統的危機...

接著就是我用了2年多(已使用13000多小時)的Seagate 1T硬碟, 這陣子好幾次下載影片老是會卡住出錯,
這終於讓我有點懷疑硬碟是否有出現異常了...

結果去下載 Crystal DiskInfo,
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html

一執行就跳出了令我恐懼的黃色訊息...挫塞了...難道又要維修硬碟了嗎?

參考圖片:  
http://icon.cc/diskinfo-01.png

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首先進入此官方網頁:
http://www.seagate.com/tw/zh/support/warranty-and-returns/

先查詢是否在保固期內:
http://support.seagate.com/customer/zh-TW/warranty_validation.jsp?form=0

填入序號(S/N) 和 型號(P/N), 就會告知硬碟出廠的保固期限,是否在保固期內.
也會列出台灣代理商的地址電話.

參考圖片:
http://icon.cc/seagate-warranty-2012.png

壞掉的硬碟 在官方網站確認在保固期限內, 或是 自己可以找到購買証明或是發票 確認在保固內,
就可以拿至代理商(聯強)送修...

假如硬碟出廠日與實際購買日期相差很遠,
就得想辦法找出幾年前的購買証明或是發票, 來證明購買日期從何時開始, 直接找原店家代送也是可以...

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好在我的硬碟是幾年前買的, 那時候應該是三年保固的,
所以, 剛好還落在保固期內, 我剛好用了2年多,
若是像2012年前半年, Seagate硬碟廠商老是在搞只有1年保固的,那就挫塞了...

提到硬碟只有1年保固這件事, 我死都不會買只有1年保固的硬碟產品的.
就連上次朋友請我幫忙組電腦,我也是絕不買只有1年保固的seagate硬碟, 寧可買3年保固的Hitachi硬碟,
因為我有深刻的認知,硬碟要壞通常都在2~3年過後,才會慢慢出現壞軌或是發現異常, 只有1年的保固根本是搞笑用的...

Seagate在2012年初, Barracuda, Barracuda Green ,Momentus 保固降成1年.
這陣子2012.06.30 好像要調成2年保固了,
提醒大家 要多注意保固年限, 千萬不要去買到舊貨!

不過, 我還是一樣不會去買2年保固的硬碟...

總之,在價格差不多的狀況下, 硬碟不建議購買只有1~2年保固的,
建議還是買別家的3年以上保固的產品 比較好!

消費者要團結一些, 讓市場機制去糾正硬碟廠商的策略與行為...

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附錄: 硬碟狀況分析或測試軟體:

1. Crystal DiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html

2. HD TUNE
http://www.hdtune.com/download.html

3. SeaTools
Seagate的官方軟體 SeaTools :
http://www.seagate.com/tw/zh/support/downloads/seatools
在官網頁面, 點選 [下載] 就可以下載 DOS版本 或是 Windows版本.

下載要安裝SeaTools 的windows版本的軟體,
會被要求再去下載 Microsoft .NET Framework 4
http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=17718

測試完畢之後,就可以取得 SeaTools Test Code 來標示硬碟無法通過檢測原因,以便RMA後送,
不過, 台灣目前再也無法RMA直接送回原廠, 所以, 也沒必要自行做此測試了...

PS.
歡迎自由轉載引用, 請註明原文來自於
http://nsn.com.tw

[網路] Hinet DNS 與 Google DNS 再度測試

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[網路] Hinet與Google的DNS伺服器的ping回應速度實測 (by光世代撥接用戶) 2012年

不同機型會有不同的結果.
不同地區,不同日期或時段測試也應該會有不同結果.
所以,請自行測試適合自己網路的設定!

測試環境:
Hinet VDSL (光世代) 12M/3M 用戶,
使用 RASPPPOE撥接軟體, MTU值設定1492
用pingplotter的免費版軟體(pingplotter freeware) .

時間: 2012年 7月 某天凌晨1點多

測試了 HINET DNS:  168.95.1.1 與 168.95.192.1
以及 Google DNS: 8.8.8.8 與 8.8.4.4

反應時間大都落在 21~22 ms 左右, 都還不錯!

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[網路] Hinet用戶 DNS設定建議 (2012年7月)

Hinet目前有兩組DNS:  168.95.1.1 與 168.95.192.1

Google 也有兩組DNS: 8.8.8.8 與 8.8.4.4

兩邊的反應速度都不錯,  測試反應時間大約都在 21~22 ms...


但是,  我設定兩組DNS, 都採用 hinet dns 的時候,
會發現 瀏覽國外的網站 ramdisk.tekcities.com/RAMDisk/ramdriv.htm 竟然會無法顯示
(試了超過半個月以上, 都還是一樣 無法解析).

而只採用一組hinet dns 再加上 一組 google dns 之後,
或是兩組都用 google dns , 就可以正常瀏覽.

這表示只用hinet dns 還是不夠保險, 建議另一組 DNS設為 google dns,
所以, 我會建議hinet用戶的網路兩組DNS設定為:   168.95.1.1  與   8.8.8.8

-------------

** 附錄:
至於如何修改 DNS設定...

以XP為例, 就是在 [網路連線]裡,

找出 是採用PPPOE撥接的項目(千萬別去改到 區域連線),
選擇 [內容] --- [網路功能] --- 在[Internet Protocol (TCP/IP)] 的[內容],

把 [自動取得DNS伺服器位址], 改成 [使用下列的DNS伺服器位址], 並填入兩組 DNS伺服器位址的數字IP.

[硬體] USB 3.0隨身碟存取速度測試 - Gigastone 16G

最近順發3C特價, 賣 USB 3.0隨身碟 Gigastone 16G  只要 269元,

我看了一下, 它的背面有特別註明產品的速度,讀和寫的MB/sec分別是:
8G: 27 / 9.5
16G: 30 / 17
32G: 30 /18
64G: 71 / 43

我覺得 Gigastone 16G 的USB 3.0隨身碟, 除了外型醜的有特色讓我有點不能接受以外,
因為硬體標示的存取速度還算OK, 所以就買了一個回家測試.

因為原始的已經格式化的模式是採用NTFS,
所以就先改用 FAT32 格式化, 且單位配置大小64K.

測試完畢後才發現, 根本和它標示的存取速度不一樣啊...

測試軟體:
CrystalDiskMark磁碟測速軟體 官方網站:
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
====================

Gigastone USB 3.0 16G : (實際容量: 15 G )

讀: 45.6 MB/s , 寫 : 18.9 MB/s

(若只用在USB 2.0的插槽, 則速度會壓在 35MB/s 以下...)

(2012年07月12~16日 , 順發3C特價 價格: 269 元)

感想:  假如對外型醜醜的不計較的話, 這個269元的USB3.0隨身碟, 還真是物超所值啊...

測速參考圖片:
http://icon.cc/gigastone-usb3-16g-01.png
http://icon.cc/gigastone-usb3-16g-02.png
http://icon.cc/gigastone-usb3-16g-03.png